Después de haber visitado la India en numerosas ocasiones, llevaba mucho tiempo queriendo explorar Ladakh. Todo lo que había visto y leído apuntaba a un lugar muy distinto de la India que ya conocía, y mi viaje en abril confirmó esa impresión. A menudo llamado el «Pequeño Tíbet», Ladakh mantiene profundos vínculos culturales con su vecino, visibles en la herencia tibetana de muchos de sus habitantes, sus tradiciones budistas y su arquitectura. Los monasterios en lo alto de las colinas, las banderas de oración y los austeros valles de montaña me recordaron al Tíbet que había visitado muchos años atrás.
El vuelo a Leh ofrece una introducción espectacular, con una vista a vuelo de pájaro del Himalaya que se despliega bajo nuestros pies: picos escarpados y glaciares que se abren paso por profundos valles en una extensión aparentemente infinita de roca, nieve y hielo. A mi llegada, la nieve aún cubría las montañas más altas, mientras los primeros signos de la primavera comenzaban a suavizar el paisaje de los valles.
Leh es un punto de partida natural. Su palacio de nueve plantas domina la ciudad, y recorrer sus estancias y terrazas permite disfrutar de unas magníficas vistas del valle. Me gustó especialmente bajar después hacia el casco antiguo, por un laberinto de callejuelas. La parada en el Museo de Asia Central resultó ser uno de los descubrimientos inesperados del viaje. Ubicado en un hermoso edificio de cuatro plantas inspirado en la arquitectura tradicional del Himalaya, su colección de prendas, fotografías y objetos cotidianos permite asomarse al rico pasado de Leh como enclave comercial de la Ruta de la Seda.
Los monasterios budistas son una parte esencial de cualquier viaje por la región, pero visitar demasiados seguidos puede hacer que sus particularidades se desdibujen. Yo elegiría unos pocos y dedicaría más tiempo a cada uno. Thiksey ofrece la oportunidad de observar las oraciones y los rituales de la mañana, mientras que Hemis se encuentra resguardado entre las montañas. Alchi, mi favorito, merece una atención especial. Sus pequeños templos transmiten una sensación muy distinta a la de los grandes monasterios, con elaboradas esculturas y paredes cubiertas de pinturas de extraordinario detalle. Hay mucho que contemplar y sobrados motivos para detenerse.
El trayecto hacia el vecino valle de Nubra trae consigo otro cambio de paisaje. Cruzar el paso de montaña puede llevar tiempo en abril, cuando la nieve todavía afecta a la carretera. Al otro lado se abre un amplio valle entre tres imponentes cordilleras: Ladakh, Karakoram y Saltoro. Sus cumbres nevadas confieren al paisaje una extraordinaria grandiosidad, mientras que el fondo del valle ofrece contrastes inesperados. Cerca de Hunder, suaves dunas de arena gris se extienden al pie de las montañas.
El monasterio de Diskit merece una visita por su espectacular emplazamiento y sus antiguas salas de asamblea, pero también os animaría a explorar la zona más tranquila de Nubra, en torno a Sumur. Al monasterio de Ensa se llega por una pista de tierra que obliga a avanzar despacio. Allí se respira una gran paz, con antiguas estupas diseminadas por la ladera. Disfruté especialmente de una breve caminata por encima del monasterio, donde la inmensidad de las montañas se hacía aún más patente.
La caminata terminó con un descenso hasta las orillas del río Nubra. Tras un breve trayecto en coche, llegué a casa de Tsering, cerca del pueblo de Panamik, para almorzar. Compartir comida y conversación con él y su familia, en un ambiente tan relajado y acogedor, me permitió conocer una faceta de Ladakh que de otro modo me habría perdido.
Ladakh satisfizo mi curiosidad por descubrir otra cara de la India. Aunque este paisaje de gran altitud puede resultar duro, inhóspito y frío, lo que más me quedó fue la calidez y la amabilidad de las personas que conocí.